To MAX1044 έχει λύσει πραγματικά τα χέρια του diyer καθότι με ένα τσιπάκι και με 9V στην είσοδο μπορείς να τροφοδοτήσεις πετάλια που ζητούν 18+ Volt χωρίς να αγοράζεις δέκα μετασχηματιστές. Όπως ανέφερε ο alderbody είναι αθόρυβο σε σχέση με τα αντίστοιχα και προτιμάται από πολλούς μπουτικάδες ανά τον κόσμο.
Έχει όμως δύο μειονεκτήματα που πολλοί δεν γνωρίζουν, κοινώς δεν κάνει για όλα τα εφφέ.
Είναι ευαίσθητο στην τάση εισόδου. Δηλαδή άμα του δώσεις παραπάνω από 9V καίγεται(π.χ. 10+). Οπότε προσοχή στο τι δίνει ο εξωτερικός μετασχηματιστής. Αυτό διορθώνεται πανεύκολα με μία δίοδο 9,1V zener στην είσοδο του max1044 (κακώς που δεν υπάρχει ενσωματωμένη στον τελεστικό)
Ένα άλλο μειονέκτημα του καθώς και αντίστοιχων ολοκληρωμένων είναι ότι δεν μπορεί να δώσει αρκετά mA στην έξοδο ικανά να τροφοδοτήσουν ψηφιακά και κάποια "λαίμαργα" αναλογικά εφφέ με αποτέλεσμα να κάνει και πάλι μπουμ.
Γενικά όταν πολλαπλασιάζουμε την τάση υποπολλαπλασιάζουμε την ένταση και όχι πάντα γραμμικά (εξαρτάται από το είδος του upverting)
Σε αυτά τα πετάλια προτιμάται η λύση των cmos inverters όπως το 4049 που χρειάζεται περισσότερα υλικά (αντιστάσεις,πυκνωτές,διόδους)και μεγαλύτερο χώρο στην πλακέτα.
Τα παραπάνω πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν προτού σχεδιαστεί η τροφοδοσία ενός πεταλιού όπως και έγινε στο jam retrovibe.
@ harilatron
Η τάση εισόδου που σου αρέσει είναι το λεγόμενο mod της πεσμένης μπαταρίας, που άρεσε σε πολλούς από τους διάσημους κιθαρίστες που έπαιξαν με fuzz οπότε είσαι σε σωστό δρόμο. Η "σωστή" πόλωση για ένα διπολικό σε διαμόρφωση ψαλιδισμού είναι V/2 +/- 10% στον collector. Όσο πιο χαμηλή η τάση τόσο πιο βρώμικος ,λασπωμένος ήχος ,ενώ όσο ανεβαίνει καθαρίζει- έχει περισσότερη διαύγεια. Υποθέτω θα έχεις ήδη προσέξει ότι το πετάλι σου έχει ένα εσωτερικό trim που ρυθμίζει την τάση αυτή...
